Уход за садом в марте: пошаговые работы для цветения и урожая

Март сбрасывает зимнее безразличие и заставляет садовода действовать быстро и решительно. Почва ещё холодная, но солнце уже набирает силу, а сокодвижение в растениях вот-вот начнётся. От того, насколько грамотно вы распорядитесь этими неделями, зависит и пышность цветения, и количество завязи, и способность деревьев и кустарников пережить капризные возвратные холода. По многолетним наблюдениям, именно мартовская суета определяет, станет ли сад предметом гордости, а не огорчения. Ниже – конкретный перечень операций, которые не терпят отлагательств.

Обрезка и формировка: не упустите благоприятный момент

Обрезка плодовых и декоративных деревьев – одна из тех работ, которую разумнее делать до начала активного сокодвижения. В идеале ориентируются на температуру воздуха не ниже минус 5 градусов и сухую погоду. Если медлить, то на местах срезов выступит камедь, а раны будут затягиваться значительно хуже. Для яблонь, груш, слив удаляют побеги, загущающие крону, – те, которые направлены внутрь, перекрещиваются или растут под острым углом к стволу. Обязательно вырезают сухие, повреждённые и подмёрзшие ветви. При формировке молодых деревьев руководствуются принципом разреженно-ярусной кроны: удобно, когда ветви размещены ярусами, а проводник остаётся выше боковых ответвлений. У косточковых – вишен, черешен, абрикосов – обрезку проводят осторожнее, так как излишняя травматичность провоцирует камедетечение, которое неделями истощает растение. Всегда пользуются чистым, хорошо заточенным инструментом, а крупные срезы замазывают садовым варом или специальной пастой на латексной основе. У декоративных кустарников, цветущих на побегах прошлого года – таких как форзиция или спирея весеннего цветения, – в марте удаляют лишь повреждённые морозом части, чтобы не лишить себя будущих цветов. Кустарники, образующие соцветия на приросте текущего сезона, наоборот, сокращают довольно сильно. К тому же именно сейчас удобно заготовить черенки для прививки: нарезанные однолетние приросты хранят во влажном песке в холодном погребе до момента, когда подойдёт нужная фаза подвоя. При этом черенки не должны подмёрзнуть повторно – температура хранения держится на уровне нуля или чуть ниже.

Защита от заморозков и солнечных ожогов

Мартовские контрасты – когда днём греет до плюс десяти, а ночью столбик термометра падает до минус десяти – создают коварные условия для коры. Тёмная окраска стволов поглощает солнечные лучи, клетки камбия пробуждаются, а затем резкое охлаждение убивает ткани. Следствие – так называемые морозобоины, глубокие трещины и отслоения коры. Избежать этого помогает осенняя побелка, но за зиму она нередко смывается, поэтому в марте её приходится обновлять. Для этого используют смесь гашёной извести с медным купоросом и клеевой основой – она достаточно прочно держится. Молодые саженцы без грубой коры обматывают светлым агроволокном или специальными бумажными лентами от уровня почвы до нижних скелетных ветвей. Важно, чтобы обвязка не перетягивала кору и пропускала воздух. Если прогноз обещает серьёзный ночной мороз на период цветения или выдвижения бутонов, заранее готовят материалы для дымления или дождевания. Дымовые кучи из влажных листьев, торфа, опилок поджигают осторожно, избегая открытого огня, и оставляют тлеть в междурядьях. Другой приём – мелкодисперсное дождевание: замерзающая вода выделяет скрытое тепло и поддерживает температуру в зоне кроны около нуля. Однако этот метод требует постоянного контроля, так как прекращение подачи воды в момент сильного холода лишь ухудшает ситуацию. Следят и за почками, которые иногда повреждают птицы – для защиты развешивают полоски фольги или специальные сетки, хотя чаще вред наносят гораздо позже, когда набухают плодовые почки.

Ревизия коры и лечение ран

Как только сходит снег, внимательно осматривают каждый ствол и развилки скелетных ветвей. Морозные трещины, погрызы мышей и зайцев, механические повреждения от налипшего мокрого снега – всё это в марте видно особенно чётко. Рану зачищают острым ножом до здоровой зеленоватой коры, обрабатывают однопроцентным раствором медного купороса и дают подсохнуть, после чего покрывают слоем садового вара или пасты. Если повреждение неглубокое, но обширное по площади, можно наложить повязку из мешковины, смоченную в глиняной болтушке с коровяком, и обвязать полиэтиленом, оставив небольшие отверстия для испарения. Такая процедура стимулирует нарастание новой ткани и защищает от солнца.

В марте в стволах плодовых деревьев после зимней спячки стремительно активизируется восходящий поток жидкости. Даже крошечный порез, полученный при неосторожном осмотре, может спровоцировать обильное камедетечение, которое ослабляет дерево на несколько недель. Именно поэтому инструмент должен быть идеально чистым, а движения – лёгкими и уверенными.

У косточковых пород камедетечение – настоящее бедствие, и порой его появление опережает видимую трещину. Поэтому после обнаружения даже незначительного набухания пользуйтесь очищенной тонкой стамеской: удаляйте всё потемневшее до здорового камбия, затем дезинфицируйте и изолируйте. Отдельно проверяют места прививок – там часто поселяются муравьи и мучнистый червец. Обнаружив насекомых, без промедления обрабатывают ствол инсектицидом на масляной основе, который не смывается влагой.

Первая подкормка: чем и как накормить сад

Примерно с середины месяца, когда почва оттает на глубину штыка лопаты, в саду ощущается острая потребность в азоте. Без него листовой аппарат формируется хилым, а цветение хотя и наступает, но затем осыпается большая часть завязи. Однако разбрасывать первое попавшееся удобрение по снегу – идея провальная: талые воды вымывают питание за пределы корнеобитаемого слоя и загрязняют грунтовые воды. Гораздо разумнее дождаться, пока снег растает, и равномерно рассыпать гранулированное удобрение прямо по мёрзло-талой или уже подсохшей почве, а после этого заделать граблями. Норма для взрослой яблони – около 40–50 г аммиачной селитры или 25 г мочевины на квадратный метр проекции кроны, но эта цифра корректируется в зависимости от возраста, силы роста и анализа листьев предыдущего года. Если вы предпочитаете органику, то лучшим помощником станет перепревший навоз или компост, который раскладывают слоем 3–5 см, не затрагивая корневую шейку. Таблица ниже поможет сориентироваться в выборе минеральных и органо-минеральных составов.

Варианты удобрений для мартовского внесения и их особенности:

К азотным подкормкам в марте охотно добавляют калимагнезию или древесную золу на участках, где почва кислая или бедна калием. С золой работают осторожно – её нельзя смешивать с аммиачными формами азота, иначе теряется значительная часть действующего вещества. Поэтому золу рассыпают отдельно, лучше за неделю до внесения селитры. Для ягодных кустарников – малины, смородины, крыжовника – норму уменьшают в полтора-два раза, но распределяют равномерно по всей ширине куста. Если предыдущим летом листва на растениях была бледной и преждевременно желтела, стоит добавить микроэлементы в хелатной форме – опрыскивание по спящим почкам проводят, когда температура воздуха стабильно превышает плюс 5 градусов.

Обработка почвы, аэрация и мульчирование

Снег сошёл, и первое, к чему стремится земля, – избавиться от избыточной влаги и пропустить воздух к корням. Как только почва перестаёт липнуть к лопате, приствольные круги и междурядья рыхлят на глубину 8–12 см. В задернённом саду достаточно проткнуть дёрн вилами или специальными аэраторами, чтобы насытить корнеобитаемый слой кислородом. Параллельно выбирают корневища многолетних сорняков – пырея, осота, сныти. Если сделать это сейчас, то в разгар сезона прополка отнимет гораздо меньше усилий. Разрыхлённую поверхность почти сразу укрывают мульчей. Лучше всего для весны подходит компост, перепревшие опилки, лузга подсолнечника или измельчённая солома – слой около 6–8 см. Мульча не только сдерживает рост однолетних сорняков и экономит влагу, но и постепенно превращается в дополнительную органическую подкормку. Однако стоит следить, чтобы материал не касался коры: постоянная сырость у корневой шейки создаёт комфортные условия для грибковых гнилей. На участках, где в прошлом сезоне свирепствовала мучнистая роса или парша, мульчу лучше заменить свежим торфом или измельчённой корой хвойных – они обладают лёгким подкисляющим и обеззараживающим эффектом.

Превентивная борьба с вредителями до распускания почек

За зиму значительная часть зимующих стадий насекомых и спор грибов затаилась в трещинах коры, под опавшей листвой или в верхнем слое почвы. Пока почки спят, есть уникальная возможность уничтожить их без вреда для пчёл и без риска накопления химикатов в плодах. Стандартная процедура – искореняющее опрыскивание концентрированным раствором мочевины (500–700 г на 10 л воды) или бордоской жидкостью. Такая обработка одновременно сдерживает развитие парши, коккомикоза, пурпурной пятнистости и ослабляет яйца тли и медяницы. В регионах, где распространён ложный мучнистый червец, добавляют препараты на основе масла, которые образуют непроницаемую плёнку и закупоривают дыхальца вредителей. Работают в безветренный день при температуре не ниже плюс 4 градуса, тщательно смачивая все ветки до самых тонких кончиков. Отдельно убирают и сжигают мумифицированные плоды, оставшиеся висеть с осени: внутри них гарантированно зимуют споры плодовой гнили. Из-под деревьев выгребают остатки прошлогодней листвы, если она не была заложена в компостную кучу с достаточным прогревом. После этого поверхность почвы стоит неглубоко вскопать или прорыхлить, чтобы извлечь на свет куколок пилильщика и долгоносика. В садах, где заметны ходы короедов или древесниц, повреждённые стволы шприцуют инсектицидным раствором, а входные отверстия замазывают садовым варом. Важно помнить, что большинство контактных препаратов неэффективны при обильных осадках, поэтому выбирают сухое окно на два-три дня. Ниже – ключевые мероприятия, проводимые до набухания почек:

• удаление мумифицированных плодов из кроны и приствольного круга;
• очистка отслоений старой коры жёсткой щёткой на подстилку;
• искореняющее опрыскивание мочевиной или бордоской смесью по голым веткам;
• сбор и сжигание зимних гнёзд боярышницы и златогузки;
• развешивание синичников и скворечников для привлечения насекомоядных птиц;
• рыхление почвы на глубину 5–7 см для разрушения куколок вредителей;
• обработка стволов от морозобоин и наложение ловчих поясов из нетканого материала до начала лёта муравьёв.

Посадка молодых деревьев и кустарников: весенние преимущества

Для саженцев с закрытой корневой системой март – едва ли не лучшее время высадки, ведь почва насыщена влагой, а растение успевает адаптироваться к летней жаре. Ямы готовят заранее, ещё с осени, но если момент упущен, берутся за дело, как только земля оттает на 40–50 см. На дно обязательно укладывают дренаж из битого кирпича или гравия, а затем плодородный слой, смешанный с перепревшим компостом и небольшим количеством суперфосфата. Азотные удобрения непосредственно в посадочную яму не вносят – они обжигают нежные молодые корни. Корневую шейку размещают на уровне земли или даже на 2–3 см выше, учитывая усадку рыхлой почвы. После посадки саженец обильно поливают, несмотря на влажную погоду, чтобы земляной ком плотно облёг корни. Затем площадь вокруг мульчируют и, если деревце ещё не имеет прочного скелета, устанавливают опорный кол. Кустовые формы – смородину, крыжовник, малину – сажают с небольшим заглублением, так как они быстро наращивают дополнительные корни. При этом побеги укорачивают на треть длины, чтобы спровоцировать активное ветвление. Контейнерные розы и декоративные кустарники перед переносом в открытый грунт полезно замочить корневой ком в воде на пару часов – это облегчит расправление мелких всасывающих корешков. Если существует риск поздних сильных заморозков, саженцы укрывают лёгким агроволокном на ночь, а днём снимают для проветривания.

В завершение хочется подчеркнуть, что март – это не только календарная дата, но и психологический старт сезона, который задаёт ритм всему последующему уходу. Каждый вовремя сделанный срез, каждый килограмм удобрения, доставленный к корню, и каждый метр коры, защищённый от ожогов, складываются в тот самый незаметный пазл, который в мае оборачивается буйством цвета, а летом – налитым плодом. Не стоит воспринимать эти работы как рутину: они словно диалог с растением, которое охотно откликается на заботливые руки уже через несколько недель.

Об авторе

Безнога Настя

Editor

Просмотреть все записи