Формирование винограда для большого урожая: обрезка, зеленые операции, выбор формы куста

Каждый год одни и те же кусты винограда могут давать разный урожай, и дело тут не только в погоде или подкормке. Часто причина кроется в отсутствии системного подхода к формированию куста. Многие садоводы жалеют лозу, оставляют слишком много побегов, а потом удивляются мелким гроздьям. Между тем виноград – культура, которая требует жесткой регламентации нагрузки. Если дать кусту волю, он потратит силы на рост древесины и листьев, а не на налив ягод.

Формирование винограда – это не разовая обрезка осенью, а последовательная работа в течение всего вегетационного периода. Она включает выбор формы, весеннюю обрезку, летние зеленые операции, осеннюю подготовку и постоянный контроль за развитием куста. Каждый из этих этапов имеет свои правила, которые зависят от сорта, климата и возраста растения. Далее рассмотрены основные приемы, которые помогают получать стабильно высокие урожаи без истощения куста.

Отдельное внимание стоит уделить тому, как избежать типичных ошибок, ведь даже одна неправильная обрезка может отбросить развитие растения на несколько лет назад.

Виноград любит структуру: почему формирование решает все

Виноградная лоза по своей природе – это мощная лиана, которая стремится захватить как можно больше пространства. В диких условиях она карабкается на деревья, выбрасывает десятки побегов и плодоносит только на периферии, где достаточно солнца. Садовая культура унаследовала эту склонность к неконтролируемому росту, поэтому без вмешательства человека куст быстро превращается в заросли. Такие заросли плохо проветриваются, болеют, а ягоды не набирают сахар из-за затенения.

Формирование решает сразу несколько задач. Во-первых, оно ограничивает количество почек, оставляя ровно столько, сколько куст способен прокормить. Во-вторых, создает оптимальную архитектуру для освещения каждого листа. В-третьих, обеспечивает удобный доступ для опрыскивания, обрезки и сбора урожая. Опытные виноградари знают, что хорошо сформированный куст меньше болеет, а его ягоды созревают равномерно.

Ключевое понятие здесь – баланс между вегетативной массой и плодоношением. Если оставить слишком много почек, побеги будут тонкими, грозди мелкими, а древесина не вызреет до зимы. Если обрезать слишком сильно, куст может ответить бурным ростом жировых побегов и потерять урожайность. Поэтому каждый этап формирования базируется на знании биологии сорта и реального состояния куста.

На практике чаще всего применяют формирование с плодовым звеном, которое состоит из сучка замещения и стрелки плодоношения. Такая конструкция позволяет ежегодно омолаживать лозу, не теряя урожай. Сучок замещения дает новые побеги для будущего года, а стрелка плодоношения несет основной урожай текущего сезона. Этот принцип работает для большинства сортов в умеренном климате.

Нагрузка куста почками – это не абстрактная цифра из справочника, а показатель, который зависит от силы роста, возраста, типа почвы и наличия полива. Например, для молодого куста третьего года жизни достаточно 20-30 почек, тогда как взрослый сильнорослый куст может нести 60-80 и больше. Перегрузка приводит к тому, что ягоды не набирают размера, а лоза плохо вызревает, из-за чего на следующий год урожай резко падает. Недогрузка тоже вредна, потому что куст начинает жировать, образует много пасынков, но мало плодовых почек.

Еще один важный момент – распределение плодовых звеньев в пространстве. Для этого используют шпалеру, на которой рукава располагают горизонтально или наклонно. Горизонтальное положение лозы стимулирует равномерное пробуждение почек по всей длине, тогда как вертикальное – наоборот, усиливает рост верхушечных побегов. Эту особенность обязательно учитывают при подвязывании.

Выбор формы куста в зависимости от региона и сорта

Универсальной формы виноградного куста не существует, поэтому перед посадкой стоит определиться, какая конструкция подойдет для конкретного участка. В промышленных насаждениях чаще используют кордонные формы, в частных садах – веерные, а для беседок и арок – бесштамбовые или высокоштамбовые. Климат играет решающую роль: в регионах с суровыми зимами формируют кусты без штамба, чтобы лозу можно было легко пригнуть к земле и укрыть. Там, где морозы не опускаются ниже -15 градусов, можно выращивать штамбовые формы, которые удобнее в уходе.

Веерная форма – самый распространенный вариант для укрывной культуры. Она предусматривает 3-6 рукавов, которые веером расходятся от головы куста. Каждый рукав завершается плодовым звеном. Преимущество такой формы в том, что ее легко омолаживать, она гибкая и позволяет регулировать нагрузку. Недостаток – требует тщательного подвязывания, иначе побеги перепутываются.

Кордонная форма – это одна или две постоянные ветви, расположенные горизонтально вдоль шпалеры. На них через равные промежутки заложены плодовые звенья. Такой куст занимает много места по горизонтали, но очень удобен для механизированной обрезки и ухода. В южных регионах кордоны часто ведут на высоком штамбе, что улучшает проветривание и освещение гроздей.

Ниже приведено сравнение трех самых распространенных форм ведения куста, которые чаще всего встречаются в любительских садах.

Для сортов с сильной силой роста, таких как Аркадия или Преображение, лучше выбирать кордонные или большие веерные формы с длинными рукавами. Слаборослые сорта, наоборот, хорошо чувствуют себя на короткой обрезке в виде малой чаши. Технические сорта, которые идут на вино, часто формируют по системе Гюйо – с одной или двумя плодовыми стрелками, что позволяет получать кондиционный урожай без излишней вегетации.

Отдельно следует упомянуть штамбовые формы. Они имеют преимущество в том, что грозди расположены на высоте 80-150 см, где лучше циркуляция воздуха и меньше риск поражения грибковыми болезнями. Однако такие кусты нельзя укрыть, поэтому их выращивают только в зонах с мягкими зимами. Также штамб требует прочной опоры, поскольку парусность кроны велика.

При выборе формы стоит учитывать и расстояние между кустами. Для веерной формы достаточно 1,2-1,5 м в ряду, кордонная требует 1,5-2 м, а беседочная – до 3 м. Загущенные посадки приводят к конкуренции за свет и воду, что сводит на нет все усилия по формированию.

Весенняя обрезка без фанатизма: что резать, а что оставить

Весенняя обрезка винограда – это, по сути, основной этап формирования, который определяет количество и качество урожая текущего года. Проводят ее до начала сокодвижения, когда среднесуточная температура поднимается выше 5 градусов тепла, но почки еще не набухли. Опоздание опасно тем, что срезы начинают “плакать”, то есть выделять пасоку, которая истощает куст. Раньше указанного срока тоже не стоит резать, потому что возможные возвратные заморозки повредят открытые ткани.

Перед обрезкой оценивают состояние куста после зимовки. Удаляют все подмерзшие, поломанные и больные части. Далее переходят к формированию плодовых звеньев. Классическая схема для укрывного винограда предусматривает на каждом рукаве оставлять сучок замещения с 2-3 почками и одну или две стрелки плодоношения с 6-12 почками в зависимости от сорта. Сучок замещения всегда располагают ниже стрелки, чтобы на следующий год из него сформировать новое звено.

Во время весенней обрезки важно соблюдать правило “золотой середины”. Если оставить слишком мало почек, куст выбросит мощные жировые побеги, которые не дадут нормальных гроздей. Если слишком много – побеги будут тонкими, а завязь будет осыпаться. Новичкам советуют начинать с меньшей нагрузки, постепенно увеличивая ее по мере накопления опыта и наблюдения за кустом.

Последовательность действий во время весенней обрезки выглядит так:

• удалите все сухие, подмерзшие и поврежденные побеги до здоровой древесины;
• выберите на каждом рукаве два ближайших к основанию побега: нижний оставьте как сучок замещения, верхний – как стрелку плодоношения;
• обрежьте сучок замещения на 2-3 почки, считая от основания;
• обрежьте стрелку плодоношения на 6-12 почек в зависимости от силы роста сорта;
• удалите остальные побеги, не оставляя пеньков;
• обработайте большие срезы садовым варом или специальной пастой;
• подвяжите стрелки горизонтально к нижней проволоке шпалеры, а сучки – вертикально или наклонно.

Отдельное внимание уделяют катаровке – удалению поверхностных корней, которые расположены выше основных. Эту операцию выполняют ежегодно весной, отгребая землю от штамба и вырезая тонкие корешки. Если этого не делать, куст постепенно переходит на поверхностное питание, становится менее морозостойким и более зависимым от полива.

После обрезки куст подвязывают к шпалере. Важно, чтобы лоза была зафиксирована до начала распускания почек, иначе молодые побеги легко сломать. Для подвязывания используют мягкий шпагат или специальные клипсы, которые не пережимают кору.

Зеленые операции летом: как не дать кусту загуститься

Многие садоводы считают, что после весенней обрезки куст можно оставить в покое до осени. На самом деле именно летом происходит активный рост побегов, и без своевременного вмешательства куст быстро теряет форму. Зеленые операции направлены на то, чтобы направить питательные вещества к гроздям, а не к лишней зелени. Они включают пасынкование, прищипывание, чеканку, прореживание гроздей и удаление усиков.

Пасынкование – это удаление боковых побегов, которые появляются в пазухах листьев. Их нельзя выламывать полностью, иначе можно повредить зимующую почку. Обычно пасынок прищипывают над вторым-третьим листом, оставляя небольшой резерв для фотосинтеза. Эту операцию проводят регулярно в течение всего лета, особенно на сильнорослых сортах.

Прищипывание верхушек побегов выполняют за 2-3 дня до цветения или в самом начале. Это временно останавливает рост побега и способствует лучшему опылению и завязыванию ягод. После прищипывания часто просыпаются пасынки, поэтому через неделю-две нужно повторить пасынкование.

Интересный факт: виноградная лоза может плодоносить десятилетиями даже на очень старой древесине, но без регулярного омоложения ягоды постепенно мельчают, а почки на старых рукавах становятся менее продуктивными. Именно поэтому ежегодное формирование с сучком замещения позволяет поддерживать куст в состоянии “вечной молодости”.

Чеканку проводят в августе, когда побеги достигают верхней проволоки шпалеры. Верхушки побегов обрезают на 20-30 см, чтобы ускорить вызревание древесины и накопление сахаров в ягодах. Слишком ранняя чеканка вызывает бурный рост пасынков, поэтому с ней не спешат. Поздняя чеканка уже не дает эффекта, поскольку рост побегов естественно замедляется.

Прореживание гроздей – операция, которая вызывает у новичков внутреннее сопротивление, ведь жалко удалять часть потенциального урожая. Однако на практике перегруженный куст дает мелкие, кислые ягоды, которые созревают неравномерно. Поэтому на каждом побеге оставляют одну, реже две, наиболее развитые грозди, а остальные удаляют еще до цветения. Для столовых сортов с большими гроздями иногда дополнительно прореживают сами ягоды внутри грозди, чтобы они не давили друг на друга.

Удаление усиков выполняют одновременно с пасынкованием. Усики потребляют питательные вещества и цепляются за побеги, создавая переплетения, которые трудно распутать. Если вовремя их убирать, куст легче поддерживать в порядке.

Осенняя обрезка и подготовка лозы к зиме

Осенняя обрезка нужна не только для формирования, но и для подготовки куста к зимовке. Ее проводят после листопада, когда растение переходит в состояние покоя, но до наступления устойчивых морозов. Слишком ранняя обрезка может спровоцировать рост почек в теплую осень, поэтому ориентируются на температуру воздуха около нуля градусов.

Главная задача осенней обрезки – сформировать плодовые звенья на следующий год. Для этого на каждом рукаве оставляют два вызревших побега: нижний обрезают коротко на сучок замещения, верхний – длинно на стрелку плодоношения. Остальные отплодоносившие побеги удаляют полностью. Все срезы делают на 1-2 см выше почки, чтобы не пересушить ее.

Важно, чтобы оставленные побеги были хорошо вызревшими, с характерным коричневым цветом и твердой древесиной. Незрелые зеленые побеги все равно не переживут зиму, поэтому их вырезают без сожаления. Вызревание лозы зависит от нагрузки, полива и своевременной чеканки: если куст не перегружен, а побеги вовремя остановили рост, древесина успевает подготовиться к холодам.

После обрезки лозу снимают со шпалеры и пригибают к земле для укрытия. В регионах с малоснежными зимами используют воздушно-сухое укрытие: лозу оборачивают агроволокном, затем накрывают пленкой так, чтобы оставались продухи. В местах с толстым снежным покровом достаточно пришпилить лозу к земле и набросать сверху еловые ветки.

Не менее важно провести влагозарядковый полив перед укрытием, если осень была сухой. Увлажненная почва лучше держит тепло, а корни меньше страдают от морозов. После полива приствольный круг мульчируют перегноем или торфом слоем 10-15 см.

Самые частые ошибки при формировании винограда, которые крадут урожай

Даже зная теорию, легко допустить ошибку, которая сведет на нет все усилия. Первая из них – страх резать. Новичкам кажется, что чем больше побегов оставить, тем больше будет урожай. На самом деле куст тратит силы на поддержание всей массы, а грозди остаются мелкими. Правильная обрезка удаляет до 80-90% годичного прироста, и это нормально.

Вторая распространенная ошибка – обрезка “вслепую”, без понимания, где сучок замещения, а где стрелка плодоношения. Из-за этого на следующий год плодовое звено съезжает вверх, рукава удлиняются, а нижняя часть куста оголяется. Исправить такую ситуацию можно только радикальным омоложением с заменой рукавов.

Третья ошибка – игнорирование зеленых операций. Без пасынкования и чеканки куст загущается, грозди недополучают света, а в тени развиваются грибковые инфекции. Летняя работа занимает больше времени, но именно она обеспечивает качество ягод.

Четвертая ошибка – неправильная длина обрезки для конкретного сорта. Например, сорта с плодоносными почками у основания побега можно резать коротко, а те, что плодоносят на 5-10 узле, требуют длинной обрезки. Если это не учесть, куст будет давать только “волчки” без гроздей.

Пятая ошибка – пренебрежение подвязыванием. Когда побеги лежат на земле, они поражаются болезнями, грозди пачкаются, а обрезка превращается в хаос. Шпалера – это не роскошь, а обязательный элемент ухода за виноградом.

Шестая ошибка – отсутствие омоложения куста. С годами рукава стареют, кора грубеет, проводящие сосуды хуже работают. Поэтому каждые 5-7 лет нужно заменять старые рукава новыми побегами, выращенными из поросли у основания куста.

Формирование винограда – это непрерывный процесс, который соединяет биологию растения с практическими навыками. Куст нельзя “настроить” один раз и забыть о нем, поскольку каждый сезон он реагирует на погоду, нагрузку и другие факторы. Именно поэтому опытные виноградари ведут дневники, фиксируя количество оставленных почек, даты обрезки и результаты. Это позволяет постепенно накапливать собственную статистику, которая ценнее любых обобщенных рекомендаций.

Главный принцип, который стоит запомнить: куст должен работать на урожай, а не на наращивание зеленой массы. Если соблюдать баланс между силой роста и количеством гроздей, вовремя проводить все операции от весенней обрезки до осеннего укрытия, виноград отблагодарит большими, сладкими гроздьями. И пусть первые годы придется учиться на ошибках, со временем формирование станет таким же привычным, как полив или подкормка.

Об авторе

Безнога Настя

Editor

Просмотреть все записи