Существует мнение, что виноград растет сам по себе там, где его посадили, и не требует особого внимания. На самом деле половина успеха будущего виноградника зависит именно от того, как саженец оказался в почве. Неправильная глубина, застой воды у корней, неудачно выбранное время – все это отзовется через год-два слабым приростом или даже гибелью растения. Далее собраны практические рекомендации, которые помогут избежать этих проблем.
Выбор участка и подготовка ямы
Оптимальное место для винограда – южный или юго-западный склон с защитой от северного ветра, где грунтовые воды залегают не ближе 1,5-2 метров к поверхности. Яму готовят заранее: для весенней посадки – с осени, для осенней – хотя бы за 2-3 недели до работы. Размер ямы зависит от типа почвы, но стандарт – 80х80х80 сантиметров. Верхний плодородный слой откладывают отдельно, нижний – удаляют полностью или смешивают с песком для дренажа.
Виноград – светолюбивая культура, поэтому даже легкое затенение со стороны деревьев или строений уменьшает количество сахара в ягодах и задерживает вызревание лозы. Лучше всего, когда солнце попадает на куст с утра до вечера. Если участок ровный, можно создать искусственный склон, насыпав небольшой холм высотой 20-30 сантиметров. Это поможет избежать застоя воды весной.
Перед копанием ямы стоит оценить структуру почвы. Тяжелые глинистые почвы требуют обязательного дренажа из битого кирпича или щебня слоем 10-15 сантиметров. Песчаные почвы, наоборот, плохо удерживают влагу, поэтому на дно ямы добавляют слой глины толщиной 5-7 сантиметров. Кислотность должна быть в пределах 6,0-7,5. Если почва кислая, вносят доломитовую муку или известь из расчета 300-500 граммов на квадратный метр.
Корневая система винограда способна проникать на глубину до 6-8 метров, а в регионах с засушливым климатом отдельные корни могут достигать 15 метров, поэтому уровень грунтовых вод и механический состав почвы важнее, чем кажется на первый взгляд.
Заправляют яму плодородной смесью, которая состоит из верхнего слоя почвы, 2-3 ведер перегноя или компоста, 200-300 граммов суперфосфата, 100-150 граммов калийной соли и 1-2 литров древесной золы. Всю массу тщательно перемешивают и засыпают в яму до половины объема. Затем выливают 1-2 ведра воды, чтобы почва осела и уплотнилась к моменту посадки.
Как выбрать саженец без риска
Качественный саженец винограда имеет хорошо развитую корневую систему с тремя-четырьмя основными корнями длиной 10-15 сантиметров, вызревший однолетний прирост толщиной не менее 5 миллиметров и 3-5 здоровых почек. На срезе корень должен быть белым или светло-кремовым, а не коричневым или черным. Верхняя часть саженца должна быть упругой, без трещин, пятен и следов плесени.
Надежнее всего покупать саженцы в специализированных питомниках, где можно увидеть растение до выкопки. Если же приходится брать на рынке, стоит обратить внимание на влажность корней. Пересушенные корни – главная причина, почему виноград не приживается. Перед покупкой можно сделать небольшой надрез на корне: белый цвет внутри свидетельствует о живом саженце, а серый или черный – о погибшем.
Существует два основных типа посадочного материала: с открытой корневой системой (ОКС) и с закрытой (ЗКС). Саженцы ОКС дешевле, но их можно высаживать только в период покоя – ранней весной или поздней осенью. Саженцы ЗКС в контейнерах стоят дороже, зато их можно сажать в течение всего теплого сезона, и они практически не испытывают стресса от пересадки. Отдельно выделяют одревесневшие черенки, которые нарезают осенью и укореняют дома, а весной высаживают в грунт. Для новичка самый простой вариант – саженец ЗКС, поскольку он не требует особых навыков и хорошо приживается.
Сравнение типов посадочного материала поможет быстро определиться с выбором в зависимости от сезона и бюджета.
| Тип | Преимущества | Недостатки | Когда сажать |
|---|---|---|---|
| ОКС | Цена ниже, легко проверить состояние корней, большой выбор сортов | Короткий период посадки, риск пересыхания, медленнее приживается | Рано весной до распускания почек или поздно осенью после листопада |
| ЗКС | Почти 100% приживаемость, можно сажать все лето, не травмируются корни | Дороже, сложнее оценить состояние корней | С весны до осени, кроме жарких дней |
| Черенок | Бесплатно или очень дешево, можно размножить собственный сорт | Требует опыта укоренения, длительный процесс до первого урожая | Заготавливают осенью, высаживают укорененные весной |
Сроки посадки винограда весной и осенью
Весной виноград сажают, когда почва на глубине 30 сантиметров прогреется до +10-12 градусов, обычно с середины апреля до середины мая в зависимости от региона. Осенью оптимальный период – за 3-4 недели до устойчивых заморозков, когда листья уже опали, но температура воздуха еще держится в пределах +5-10 градусов. Оба срока имеют свои преимущества, но для северных регионов надежнее весенняя посадка, для южных – осенняя.
Весенняя посадка позволяет саженцу быстро тронуться в рост и до зимы нарастить мощную корневую систему. Однако есть риск опоздать: если почки уже начали распускаться, саженец тяжело приживается из-за нехватки влаги, которую испаряют молодые листочки. Поэтому, как только почва позволяет копать, не стоит медлить. В южных областях Украины это может быть конец марта, в центральных – вторая половина апреля, в северных – начало мая.
Осенняя посадка, наоборот, дает растению возможность еще до морозов образовать мелкие всасывающие корни, благодаря чему весной оно стартует раньше. Важно не сажать слишком поздно: если земля промерзнет раньше, чем корни успеют адаптироваться, саженец погибнет. В октябре в большинстве регионов условия еще благоприятны. После посадки обязательно делают высокое окучивание землей (на 15-20 сантиметров выше корневой шейки), чтобы защитить корни от мороза.
Особое внимание срокам посадки уделяют владельцы укрывных сортов. Осенью такие саженцы высаживают только тогда, когда есть возможность сразу после посадки сделать надежную защиту на зиму – окучить землей, замульчировать толстым слоем соломы или установить воздушно-сухое укрытие. Если такой возможности нет, лучше перенести посадку на весну, ведь неукрытый саженец может вымерзнуть даже при минусовой температуре в 5-7 градусов. Весенняя посадка укрывных сортов позволяет за лето сформировать крепкий куст, который легче перенесет первую зимовку.
Пошаговая инструкция высадки в грунт
Перед посадкой саженец замачивают в воде на 12-24 часа, обрезают поврежденные корни до здоровой ткани, а надземную часть укорачивают до 2-3 почек. На дно ямы насыпают холмик из плодородной смеси, устанавливают саженец с наклоном 45 градусов в сторону будущего укрытия, расправляют корни по склонам холмика и засыпают землей, периодически уплотняя. Корневая шейка должна быть на 3-5 сантиметров ниже уровня почвы.
Последовательность действий такова:
- замочите саженец в воде или растворе стимулятора корнеобразования за сутки до посадки;
- осмотрите корни и удалите все поврежденные, подсохшие или подгнившие части острым секатором;
- укоротите надземную часть, оставив 2-3 почки, чтобы уменьшить испарение влаги;
- насыпьте на дно ямы холмик из подготовленной смеси высотой 15-20 сантиметров;
- установите саженец на холмик, расправьте корни во все стороны, избегая загибов вверх;
- засыпайте яму постепенно, встряхивая саженец, чтобы земля заполнила пустоты между корнями;
- уплотните почву ногой или руками, но не слишком сильно, чтобы не повредить корни;
- вылейте под куст 20-30 литров воды, после оседания почвы досыпьте землю до нужного уровня.
После полива вокруг саженца формируют небольшую лунку диаметром 40-50 сантиметров с бортиками высотой 5-7 сантиметров. Это помогает удерживать воду при дальнейших поливах. Если посадка осенняя, обязательно окучивают растение землей на 15-20 сантиметров, а сверху кладут слой мульчи. Весной же после полива можно сразу замульчировать приствольный круг, но не вплотную к стволу, чтобы не вызвать подпревание коры.
Полив, мульча и первые подкормки
После посадки виноград поливают щедро – 20-30 литров воды на куст, чтобы почва осела и плотно облепила корни. Далее в течение первого месяца поливают раз в неделю, если нет дождей, а потом постепенно увеличивают интервал. Мульчирование торфом, соломой или перегноем слоем 5-7 сантиметров сохраняет влагу и подавляет сорняки. Первые подкормки вносят не раньше, чем через два месяца после посадки, используя слабый раствор коровяка или комплексное минеральное удобрение.
В первый год после посадки главная задача – дать саженцу нарастить корневую систему, а не заставить его плодоносить. Поэтому чрезмерный полив и частое внесение удобрений могут навредить. Виноград легче переносит кратковременную засуху, чем постоянное переувлажнение, которое приводит к загниванию корней. Ориентироваться стоит на состояние почвы: если на глубине 10 сантиметров она сухая, пора поливать. Норма – 15-20 литров на молодой куст раз в 10-14 дней в жаркую погоду.
Мульча играет двойную роль: летом она защищает почву от перегрева, а зимой – от глубокого промерзания. Лучшие материалы – солома, сено, перепревшие опилки, торф. Свежую траву использовать не стоит, так как она может закисать и привлекать вредителей. Слой мульчи обновляют по мере разложения, но не чаще одного раза в сезон.
Что касается подкормок, в первый год достаточно одного-двух внесений. Первое делают через два месяца после посадки, когда саженец уже укоренился и дал прирост. Используют настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) в объеме 2-3 литра на куст. Минеральные удобрения лучше отложить до второго года, когда корневая система окрепнет. Осенью, в сентябре, можно внести калийно-фосфорные удобрения из расчета 20-30 граммов суперфосфата и 10-15 граммов калийной соли на квадратный метр приствольного круга.
Типичные просчеты, которые губят виноград
Чаще всего новички высаживают виноград в низинах, где весной застаивается талая вода, или заглубляют корневую шейку, что приводит к подпреванию. Другие распространенные ошибки – чрезмерный полив, отсутствие дренажа в глинистой почве, посадка рядом с деревьями, которые затеняют и забирают влагу. Каждая из этих ошибок способна свести на нет даже самый лучший саженец.
Отдельно стоит выделить посадку без предварительной подготовки ямы. Когда яму копают и сразу сажают, почва не успевает осесть, и саженец заглубляется вместе с ней. Это приводит к тому, что корневая шейка оказывается ниже запланированного уровня, а корни деформируются. Заблаговременная подготовка за 2-3 недели или с осени позволяет избежать этой проблемы.
Еще один типичный просчет – выбор сорта без учета климатических условий. Южные сорта с поздним сроком созревания не успевают вызреть в северных регионах, поэтому лоза уходит в зиму невызревшей и вымерзает. Для холодных областей подходят ранние и сверхранние сорта, а для юга можно выбирать практически любые. Также не следует сажать виноград рядом с грецким орехом, тополем или березой, поскольку их корневые выделения угнетают рост лозы.
Не менее важно контролировать глубину посадки. Если корневая шейка будет слишком высоко, корни будут пересыхать, а зимой подмерзать. Если слишком низко – начнется подпревание коры у основания ствола. Оптимальное заглубление составляет 3-5 сантиметров ниже уровня почвы на легких супесчаных грунтах и 5-7 сантиметров на тяжелых глинистых, чтобы компенсировать возможное оседание земли.
Итак, правильная посадка винограда состоит из продуманного выбора места, здорового саженца, соблюдения сроков и аккуратной техники высадки. Каждый из этих шагов влияет на то, как быстро лоза приживется и начнет плодоносить. Даже небольшое отклонение от рекомендаций может задержать развитие растения на год-два, а иногда привести к его гибели. Поэтому стоит один раз разобраться в правилах, а не полагаться на случай. И тогда виноград отблагодарит обильным урожаем уже через три-четыре года.
Об авторе
