Установка автоматической стиральной машины в доме без водопровода на первый взгляд кажется безнадёжной затеей. Приборы рассчитаны на постоянное подключение к трубе с холодной водой, где давление поддерживается в заводских допусках. Но стоит разобраться в принципе работы заливного клапана, как становится понятно – для запуска цикла нужен лишь минимальный избыточный напор и непрерывное поступление жидкости. Дачники, жители сёл и владельцы временных построек давно научились выкручиваться из такой ситуации, приспосабливая подручные ёмкости и насосное оборудование.
На практике встречаются три основные схемы: насос из бочки, гравитационная подача из поднятой на высоту ёмкости и полноценная насосная станция для забора из колодца. Каждый вариант имеет собственные требования к подготовке, бюджету и степени автоматизации. От выбора зависит удобство повседневного пользования и долговечность узлов машины. Ниже приведено сравнение способов, которое поможет сориентироваться, а далее – подробные инструкции с учётом реального опыта владельцев.
Три способа подключения отличаются по сложности, стоимости и требуемому давлению. Сравнительная таблица поможет быстро оценить варианты.
| Способ | Что нужно | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
| Насос из ёмкости | Погружной или поверхностный насос, бак 100–200 л, обратный клапан, шланги, фитинги | Стабильное давление при включении, можно автоматизировать | Требуется электроснабжение для насоса, шум при работе |
| Самотёк из высокого бака | Бак на высоте 2–3 м, шланг, поплавковый клапан (опционально), кран | Не требует электричества, простота конструкции | Низкое давление (0,2–0,4 бар), ограниченный расход, нужна подготовка места для бака |
| Насосная станция из колодца | Станция с реле давления, гидроаккумулятор, всасывающий трубопровод, фильтр-сетка | Постоянное давление как в сети, полная автоматизация | Высокая стоимость, сложный монтаж, зависимость от электричества |
Подача воды насосом из накопительной ёмкости
Самое очевидное решение – взять любой резервуар на 100-200 литров, погрузить туда помпу и соединить выходной шланг со стиральной машиной. В роли насоса обычно используют вибрационные модели наподобие “Малыша”, известные каждому дачнику, или дренажники, способные качать воду с примесями. Принцип прост: когда открывается электромагнитный клапан, насос создаёт давление, и вода начинает заполнять бак машины. После закрытия клапана помпа должна отключиться, чтобы избежать разрыва шлангов.
Для полноценной автоматизации понадобится совсем немного дополнительных деталей. Перечень необходимых компонентов:
- погружной или поверхностный насос с производительностью от 20 л/мин;
- накопительная ёмкость из пищевого пластика или нержавейки;
- обратный клапан, установленный сразу после насоса;
- гибкий армированный шланг высокого давления;
- сетчатый фильтр на 100 мкм перед входным патрубком машины;
- поплавковый выключатель для защиты от сухого хода.
Соединение начинают с того, что на дно бака опускают насос с поплавком, а затем к выпускному отверстию прикручивают шланг через резьбовой адаптер. Второй конец шланга подсоединяют к заливному клапану стиральной машины, предварительно установив сетчатый фильтр. Всю конструкцию желательно расположить так, чтобы при протечке вода не попадала на электрические контакты. Отдельно подключают питание насоса через реле давления или реле потока, которое включает помпу только тогда, когда клапан открывается. Если такой автоматики нет, можно включать насос вручную перед стартом стирки, однако это создаёт риск забыть его выключить.
Практика показывает, что дренажные насосы с нержавеющим корпусом служат гораздо дольше вибрационных, так как меньше нагреваются и не боятся частых запусков. Кроме того, они безболезненно перекачивают воду с небольшим количеством мусора, попадающего в бак при наливании. Некоторые умельцы добавляют в схему гидроаккумулятор объёмом 5-12 литров, чтобы сгладить скачки давления при запуске. Такой симбиоз делает работу системы почти незаметной для жильцов дома.
Самотёчная система из бака на высоте
Там, где доступ к электросети ограничен или просто не хочется возиться с помпами, на помощь приходит физика. Стоит установить ёмкость на высоте 2,5–3 метра над уровнем машины, и водяной столб создаст давление около 0,25–0,3 бар – вполне достаточное для открытия клапана. В расчётах действует примерное правило: каждый метр подъёма даёт 0,1 бар. Поэтому трёхметровый запас практически гарантирует работу, хотя некоторые капризные модели могут требовать чуть больше. Если паспортный минимум составляет 0,5 бар, придётся искать более высокую точку либо комбинировать самотёк с маломощным подкачивающим насосом.
Чаще всего берут пластиковый бак на 150–200 литров с плоской крышкой и устанавливают его на специально сваренной металлической конструкции или на чердаке, заранее позаботившись о прочности перекрытий. В нижней части вваривают или врезают латунный кран с резьбой под шланг. От крана прокладывают шланг к заливному патрубку, а на входе в машину, как и в предыдущем способе, ставят фильтр-сетку.
Многие стиральные машины способны засасывать воду из открытой ёмкости без насоса, если входной шланг опущен ниже уровня жидкости – работает сифонный эффект, и автоматика попросту не замечает отсутствия давления в магистрали.
Стабильность работы зависит от поддержания постоянного уровня воды в баке. Для этого к крышке крепят поплавковый клапан (аналог унитазного), который соединяют с каким-либо источником наполнения – другим баком, летним водопроводом или даже шлангом из колодца. Если же наполнение происходит вручную вёдрами, придётся периодически проверять, не упал ли уровень ниже критической отметки. Удобным решением служит прозрачная мерная трубка, установленная сбоку, которая сразу показывает остаток воды.
Самотёчная схема привлекает отсутствием расходов на электроэнергию и простотой, но накладывает ограничение на объём воды. Если стирать приходится часто, процедура наполнения бака может быстро надоесть. В таких случаях промежуточным вариантом служит подкачивающий насос низкой мощности, который раз в сутки наполняет верхний резервуар, а дальше вода идёт самотёком – гибрид первого и второго способа.
Использование насосной станции для забора из колодца или скважины
Когда имеется капитальный источник воды, разумнее сразу смонтировать насосную станцию, обслуживающую весь дом, включая стиралку. Поверхностная станция всасывает воду с глубины до 8-9 метров, поддерживает постоянное давление благодаря гидроаккумулятору и включается автоматически по сигналу реле. Машину подключают к такой водопроводной сети через обычный тройник, и никаких дополнительных манипуляций во время стирки не требуется – давление всегда в пределах 1,5-3 бар.
Монтаж лучше доверить опытному человеку или хотя бы внимательно изучить инструкцию к станции. Первым шагом опускают всасывающую трубу с обратным клапаном в колодец, герметично присоединяют её к входному отверстию насоса. Затем собирают напорную линию: от выхода станции прокладывают трубу до места установки машины, врезают кран и тройник с накидной гайкой под заливной шланг. Все резьбовые соединения уплотняют фум-лентой или паклей с пастой.
Отдельная тема – очистка. Колодезная вода редко бывает идеально прозрачной, поэтому на входе в станцию обязательно ставят фильтр грубой очистки с ячейкой 500 мкм, а непосредственно перед машиной – сетку 100 мкм. Если же в скважине вода содержит растворённый песок, рекомендуют смонтировать грязевик или картриджный фильтр с промывным механизмом. Без этого песчинки быстро выведут из строя заливной клапан, и ремонт обойдётся дороже фильтра.
Станция требует стабильного электроснабжения, потому что отключение света посреди цикла приведёт к зависанию программы. Опытные хозяева на такой случай подключают небольшой бесперебойник, который позволяет насосу докачать нужный объём хотя бы для завершения полоскания. Кроме того, при сезонном проживании необходимо предусмотреть консервацию системы: слить воду из гидроаккумулятора и насоса, чтобы избежать разрыва при замерзании. Несмотря на относительную дороговизну, насосная станция остаётся самым надёжным и универсальным вариантом, так как обеспечивает водой не только машинку, но и душ, кухонную мойку – все точки одновременно.
Тонкости давления, фильтрации и отвода стоков
Независимо от выбранной схемы существует несколько общих правил, нарушение которых быстро приводит к неприятным последствиям. Первое касается давления: верхний предел для большинства моделей составляет 10 бар, превышение грозит разгерметизацией. Если в системе работает мощная насосная станция, без редуктора не обойтись. Нижнюю границу регулируют высотой бака или настройками реле – не стоит опускаться ниже 0,5 бар, иначе клапан открывается медленно, и машина может выдать ошибку.
Фильтрация воды в сельских условиях требует особого внимания. Простейшая защита – входная сетка с ячейкой 100-150 мкм – задерживает песок, глину, кусочки ржавчины. Её нужно выкручивать и промывать после каждых 5-10 стирок, иначе напор падает. Когда вода имеет специфический запах или коричневый оттенок, ставят картриджные фильтры с активированным углём, хотя это больше относится к питьевому водоснабжению. Если жёсткость зашкаливает, нагревательный элемент быстро обрастает накипью; в такой ситуации перед заливным шлангом монтируют полифосфатный дозатор – он не умягчает воду, но связывает соли жёсткости и не даёт им осаждаться на ТЭНе.
Распространённые ошибки при подключении без водопровода:
- выбор насоса без учёта максимального давления, которое может повредить клапан;
- подсоединение шланга выше уровня воды в ёмкости без обратного клапана, что вызывает засасывание воздуха;
- игнорирование фильтров перед входом в машину, из-за чего засоряется клапан;
- использование слишком длинного сливного шланга с перегибами, через который грязная вода возвращается обратно;
- отсутствие защиты от перелива при самотёчной подаче, из-за чего вода льётся на пол;
- подключение к системе без реле давления, что провоцирует гидроудары и быстрый износ соединений.
Слив отработанной воды – не менее важный момент. Если нет центральной канализации, стоки направляют в пластиковый бак, который затем опорожняют, либо в фильтрационный колодец. Длина сливного шланга не должна превышать 3 метров, а его конец необходимо надёжно зафиксировать на высоте 60-90 см от пола. Опускать шланг прямо в ведро с уровнем выхода ниже барабана нельзя – вода самотёком выльется раньше, чем включится помпа. Поэтому заводской держатель-крючок, идущий в комплекте, пригождается даже при отсутствии раковины.
Отсутствие водопровода перестаёт быть преградой для установки автоматической стиральной машины, если подойти к делу с пониманием базовых принципов. Каждый из трёх рассмотренных способов – насос из бочки, самотёчная подача или насосная станция – пригоден для конкретных условий и бюджета. Главное – правильно рассчитать давление, защитить технику фильтрами и позаботиться о безопасном сливе. Потратив немного времени на грамотное обустройство, вы получаете полноценную стиральную машину, которая безотказно будет работать в доме, где нет ни одной водопроводной трубы.
Об авторе
